Культовый «Дьявол носит Prada»: что же всегда остаётся в моде?

Этот материал мы получили от вице-президента Фонда им. народных артистов СССР Л.И. Касаткиной и С.Н. Колосова, режиссера и автора канала «записки мудрой кицунэ» — прекрасной Анны Колосовой в содружестве с историком моды, искусствоведом, fashion-экспертом и спикером Григорием Катаевым. Мы в восторге, вы, уверены, тоже! Наслаждайтесь этим текстом, приятного прочтения.

Фэшн-индустрия уже много лет является одним из богатейших секторов экономики по всему миру. Даже сложно вообразить, какое огромное количество одежды, обуви и аксессуаров поступает каждый день на полки магазинов: начиная от люксовых брендов и заканчивая розничными сетями. А ведь это только верхушка айсберга, под которой прячутся модные показы, продукция для макияжа и волос, рекламные контракты, глянцевые журналы и ещё очень много чего.

За последние 20 лет каких только фильмов о закулисье данной сферы мы не видели: здесь вам и жуткие триллеры «Неоновый демон» (2016 г.) и «Хелтер-Скелтер» (2004 г.) о моделях, и трогательный байопик о Коко Шанель с Одри Тату в главной роли, и очень спорный «Дом Гуччи» (2022 г.) Ридли Скотта. Для перечисления всех не хватит и целых суток, но всё-таки есть среди этого разнообразия одна история, которая, пожалуй, первой приходит на ум всем рядовым зрителям и профессионалам киноиндустрии, когда их просят вспомнить картины на эту тему.

«Дьявол носит Prada» вышел в далёком 2006-м году, собрав только в американском прокате больше 26 миллионов долларов за первый уикэнд. История о неуклюжей ассистентке Энди Сакс и властной руководительнице крупного модного журнала Миранде Пристли настолько пришлась мировой публике по душе, что спустя 20 лет Дэвид Фрэнкел, режиссёр вышеупомянутой киноленты, решил снять продолжение. Причём к своим ролям вернутся не только Энн Хэтэуэй и Мэрил Стрип, но и Стэнли Туччи, а также Эмили Блант. Что из этого выйдет — увидим.

Остаётся открытым другой немаловажный вопрос: присоединится ли к работе над второй частью легендарная художница по костюмам Патриция Филд, руками которой и были созданы все те невероятные модные образы, коими пестрит экранизация одноимённой книги Лорен Вайсбергер? К слову, для лучшего понимания масштабов таланта Патриции, стоит упомянуть и другие её экранные работы, ставшие впоследствии абсолютно культовыми для целых десятилетий: каноничный «Секс в большом городе» (1998-2004 гг), «Дурнушка» (2006-2010 гг), «Шопоголик» (2009). Именно огромная одарённость Филд, её творческая проницательность и отменное чувство стиля вывели новую формулу раскрытия персонажей в кино, а именно — посредством костюмов. Можно смело сказать, что эта женщина не только вписала своё имя в историю, но и совершила определённую революцию в среде художников по костюму. За что, собственно, и была неоднократно удостоена самых серьёзных мировых наград, включая номинации на Оскар, Бафту, Эмми и другие.   

Но что ещё любопытного мы можем обнаружить в «Дьявол носит Prada»? Попытаемся разобраться, почему фильм вызвал такой бурный зрительский интерес, и по сей день остаётся любимым у миллионов зрителей по всему миру. И поговорить об этом я пригласила историка моды Григория Катаева.

Начнём с самого очевидного вопроса о литературном первоисточнике и фильме: почему дьявол носит именно Prada?

Я предполагаю, что вы не очень застали 2000-е и конец 90-х, а ведь тогда модный дом Миуччи Прада был одним из наиболее прогрессивных. Он был определённым маркером: это была супер актуальная, но в то же время интеллектуальная одежда. И, в принципе, такое мнение закрепилось в целом за репутацией самой Прада.

Картина была снята по мотивам художественной книги, в которой прообразом Миранды Пристли является главный редактор Vogue Анна Винтур. Но в то же самое время сама Мэрил Стрип не хотела делать героиню похожей на свою современницу, поэтому в ходе подготовки к роли она, с её слов, опиралась на мемуары Дианы Вриланд (прим. автора — ещё одна культовая фигура в мире моды: редактор журналов Harper’s Bazaar и Vogue до Винтур, а также организатор выставок костюма в Метрополитен-музее). На Ваш взгляд, кто в итоге получился? Насколько реалистично оскароносной актрисе удалось преподнести образ главного редактора модного журнала?

К слову, вы первая, кто мне говорит по поводу Дианы Вриланд. Я даже несколько удивлён, потому что у меня абсолютно не возникло каких-то параллелей. Мэрил Стрип, будучи гениальной актрисой, постаралась не изображать кого-то конкретного, а создать какой-то комплиментарный, строгий образ, и очень символичный для 2000-х годов.

О процессе создания фильма известно, что многие дизайнеры, кроме Валентино Гаравани, не захотели принимать участие в самих съёмках, но с удовольствием помогли с костюмами для героинь. Мы видим вещи от Chanel, Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Vivienne Westwood и, разумеется, от Prada. Обычный зритель, возможно, даже и не догадывается о том, в какие бренды облачены персонажи, но в любом случае огромное впечатление производит то, как красиво выглядят все сотрудники журнала «Подиум», вокруг которого строится сюжет картины. Как дела обстоят с внешним видом работников подобных изданий и индустрии моды в реальной жизни? Условно говоря, если бы какая-то простая девушка пришла работать в такое место, то ей также обязательно, как героине Энн Хэтэуэй, надо было бы изменить свой гардероб, чтобы там задержаться?

И «Дьявол носит Prada», и «Секс в большом городе» всё той же Патриции Филд демонстрируют нам то, что, приходя вообще куда-либо, вы предполагаете что-то не только вербально сказать о себе, но и какими-то ещё элементами. И, наверное, одежда здесь один из таких наиболее доступных инструментов. Хотите вы заявить о себе, или хотите вы подчеркнуть какую-то свою индивидуальность, или, наоборот, как-то интегрироваться в предполагаемую ситуацию. Неважно, это интервью по работе, свидание или ещё что-то. Кстати, есть даже одна такая а-ля легенда: для того, чтобы попасть на работу к Анне Винтур ни в коем случае нельзя надевать чёрный, потому что это её самый нелюбимый цвет. Хотя мы знаем, что все первые ряды модных показов всегда в чёрном, потому что он считается универсальным, но если вы посмотрите на стиль Винтур, то заметите, что она никогда не носит чёрный.

Одна из самых известных сцен в фильме — это момент, когда Андреа неловко смеётся над двумя очень похожими моделями поясов, после чего Миранда её пристыживает и произносит монолог о том, как в масс-маркет из мира высокой моды попал тот самый синий свитер, в который тогда была одета героиня Хэтэуэй. Там даже упоминается коллекция небесно-голубых френчей Ив Сен-Лоран. Вся эта история правдивая или всё-таки это какая-то выдумка, чтобы подчеркнуть зависимость обывателей от индустрии моды?

Создатели картины, конечно, не искали конкретных фактов, потому что снимали всё-таки не рекламу каких-то дизайнеров или коллекций, а полноценный фильм. Но сам сюжет, безусловно, абсолютно реалистичен. И, мне кажется, для многих он стал каким-то открытием; каким-то объяснением, как вообще происходит появление трендов и тенденций. Глобальные идеи часто возникают в высокой моде. Вернее, так называемой подиумной моде. И затем, постепенно, благодаря каким-то инфлюенсерам, они попадают к крупным производителям одежды, потому что те могут быстро это схватить и на волне успеха предложить публике. И таким образом всё это расходится уже по каким-то все более и более доступным брендам. Например, если вы в последние годы заходили в крупные универмаги, то наверняка замечали, какое там количество “драной” или потёртой одежды. Если мы отмотаем немного время назад и посмотрим на модные показы дома Balenciaga или Маржела, то увидим, как всё это изначально появилось на подиуме.

И, кстати, такой коллекции у Ив Сен-Лорана, конечно, нет, так что если вы попытаетесь её обнаружить где-то, то у вас просто ничего не получится.

Мир искусства сейчас переживает эпоху не просто постмодернизма, а уже даже метамодернизма, когда мы занимаемся переработкой уже переработанных идей. Существует ли какой-то подобный кризис идей в модной индустрии на данный момент?

Мода напрямую зависит от всего, что происходит в мире. То есть, это не просто какой-то талантливый парень, который где-то сидит рисует или печатает на компьютере. Нет, всё, что происходит вокруг, в итоге выливается в моду. А под модой, если мы подразумеваем одежду, то, соответственно, это вещи, которые идут по подиуму, а потом их носят.

Но, тем не менее, любой кризис может быть плодотворным. Да, это может как раз заставить посмотреть на всё по-другому, и поэтому у нас возникают некоторые положительные тенденции на переработку вещей, или, может быть, на какую-то более спокойную моду. Но всё-таки есть потребность и в креативе, поэтому, например, бывает на вас контекстом вываливаются какие-нибудь необыкновенные образы дома Скиапарелли или кого-то ещё.

Просто нужно, чтобы прошёл какой-то этап, ведь те же 90-е годы назывались вообще самой безобразной эпохой, это была самая уродливая мода. И прошло не так много лет, когда всё это опять вошло в тренд. Оказалось, это тоже имеет место быть: оно актуально, этим вдохновляются, это переосмысливается. Так что и наше время тоже займёт какую-то позицию когда-нибудь.

Представим, что мы принимаем участие в работе над второй частью «Дьявол носит Prada». Кого бы из дизайнеров Вы бы порекомендовали привлечь к этой инициативе?

Хотелось бы, конечно, чтобы Патриция Филд взялась за проект, но ей уже много лет, и она, может, не захочет. А если нужны дизайнеры, которые сегодня в самом топе, то это, конечно, наш любимый Демна Гвасалия, который работает в Balenciaga.

Также это Алессандро Микеле, который многим известен по Gucci. Последние пару лет то, что происходило в этом модном доме, было как раз под его руководством. Но уже в этом сезоне он работает в доме Valentino.

Третьим был бы Джонатан Андерсон. Его можно узнать по компании LOEWE. Она сегодня тоже очень востребована, потому что в ней много из мира искусства. Такой вот синтез концептуального искусства и концептуальной одежды. Как мне кажется, это то, что интересно и актуально.

Фильм был снят в 2006-м году, поэтому нельзя не спросить: насколько образы, например, Миранды и Андреа за это время устарели или наоборот обратно вошли в моду?

К слову, тот же образ Энн Хэтэуэй от Chanel стал одним из самых «вышедших в народ», хотя она демонстрирует его всего несколько минут, но всем он очень запомнился. С одной стороны, в любом случае, фильм всё-таки устарел. Он идеально олицетворяет нулевые годы и с точки зрения моды, и с точки зрения характеров персонажей, и с точки зрения гонки за успехом и вопросов, которые она вызывает, потому что потом все ушли в новую нормальность, эзотерику и так далее. С другой стороны, картина получилась настолько классной и энергичной, что у меня есть такое чувство, будто даже сами авторы не ожидали такого успеха, так как киноленту до сих пор много цитируют, пародируют, что, в общем, сохраняет её важность.

—

На протяжении всего фильма Энди практически от каждого слышит: «Сотни девушек мечтают об этой должности». И самый смелый шаг, который только можно сделать в этой ситуации — оставаться собой. 

Многие не согласны с финалом киноленты, который сделан по-голливудски счастливым, что сильно отличает картину от оригинальной книги, но самым важным остаётся кое-что другое. Ответ на вопрос из названия статьи дают слова из песни, открывающей «Дьявол носит Prada»: «Неожиданно я увидела, кем хочу быть». И как говорила великая Коко Шанель: «Ощущение свободы — это всегда стильно».