Икона стиля, режиссер, сценаристка и дизайнер: как Аньес Б. влияла на моду в кинематографе

Аньес Б., известная также как Аньес Трубле, — талантливая художница по костюмам, сценаристка и режиссер. Ее стиль характеризуется простотой, олицетворяя дух 1950-х и вдохновляясь трендами 1960-х годов. Сейчас ее работы вновь обретают актуальность благодаря возвращению моды на ретро и винтаж.

Аньес получила классическое образование в Версальской школе изящных искусств: она хотела стать музейным сотрудником, чтобы быть ближе к искусству.  Однако по случайности Трубле занялась дизайном, и через некоторое время одна из ее работ попалась специалисту из журнала ELLE на блошином рынке. Руководство журнала серьезно заинтересовалось ее творениями и дало девушке шанс: вскоре Аньес наняли на должность младшего редактора. Трубле тяготела скорее к дизайну, чем к модной журналистике, и задержалась в ELLE всего на два года. Очень скоро она начинает работать дизайнером-подмастерьем — несмотря даже на то, что труд этот оплачивался куда хуже. Случайно и в силу необходимости она становится модельером и открывает свой первый бутик, создавая собственную марку одежды agnès b. В 1984 году Аньес добавляет к бутику выставочную галерею — La galerie du jour agnès b. 

Вскоре Трубле начинает также заниматься кино, страстной поклонницей которого являлась уже давно, и создает собственную продюсерскую компанию Love Streams. На этом Аньес не останавливается: она выпускает бесплатное периодическое издание «Иронический штрих», каждый номер которого посвящен одному художнику или артисту. Желание выразить себя не только в моде, но и в других сферах культуры способствовало созданию истории «Меня зовут Хм-м-м» о нескольких днях из жизни сбежавшей из дома девочки, но об этом немного позже. С 1990-х гг. Аньес Б. создала почти 30 фильмов и нашла выход для своей творческой энергии в кинематографе. «Она режиссер по выбору, дизайнер по чистой случайности», — писал о ней Кристофер Лаверти в своей книге-исследовании «Мода в кино».

В 1977 году Аньес Трубле впервые приняла полноценное участие в кинопроекте, сотрудничая с Уильямом Кляйном над сатирическим фильмом «Чета свидетелей» (Le couple témoin) вместе с еще одним французским брендом семидесятых годов Cacharel.

Картина рассказывает историю женатой пары, участвующей в эксперименте, целью которого является оценка потенциальных потребностей идеального общества будущего. События происходят в 2000 году, и муж с женой подвергаются наблюдению 24 часа в сутки, что приводит к серьезным изменениям в их поведении. С самого начала процесса у них забирают личные вещи и одевают их в белые комбинезоны с инициалами на передней и задней сторонах и красные носки — яркий акцент от Аньес Б. Участникам не предоставляется обуви или другой одежды. Костюмы пар имеют особый, «больничный» стиль и становятся новым трендом в мире моды.

Важным эпизодом фильма является бунт супругов, в которым им помогает банда панк-подростков, что отражает дух времени и свидетельствует о широкой популярности этого движения в Европе. Один из членов банды одет в заметную красную трикотажную балаклаву. Этот предмет затем вновь появится в фильме «Отвязные каникулы» (2012) как часть одежды девушек-грабительниц, только спереди на балаклаве будет виднеться нашивка «My Little Роnу». Кстати, Аньес Б. выступила продюсером этого фильма.

«Чета свидетелей» также включает в себя элементы символизма, где угнетатели одеты в черное, а их жертвы – в белое, подчеркивая разделение на добро и зло. Эта продолжает играть на контрастах и тонких аллюзиях, проливая свет на проблемы современного общества и его возможное будущее. До этого Аньес уже работала с Кляйном над кинофантазией о моде «Кто вы, Полли Магу?» (1966), в которой она показала и сделала популярными свои фирменные футболки с полосками.

Аньес не захотела останавливаться на успешной карьере в родной стране и начала завоевывать американскую публику. Еще во Франции она обожала криминальные нуар-драмы, и её первый бутик в Нью-Йорке был оформлен именно в этой стилистике: важным элементом декора были огромные старинные рекламные плакаты.

В фильме «Кидалы» (1990) роль мошенницы Лилли Диллон, исполненная Анжеликой Хьюстон, подчеркнута белым габардиновым платьем. Дизайн этой модели принадлежит Аньес Б., а костюмером, воплотившим идею в жизнь, стал Марк Бриджес. Хьюстон предложила использовать именно это платье, когда изначальный вариант не подошел. Иногда, как в этом случае, актеры настаивают на использовании любимого бренда для своего персонажа, что в итоге может оказаться более эффективным, чем работа костюмера.

Художница по костюмам Бетси Хайман также использовала одежду от Аньес Б. в двух своих самых известных проектах: фильмах Квентина Тарантино «Бешеные псы» (1992) и «Криминальное чтиво» (1994). В связи с ограниченным бюджетом картины Хайман пришлось проявить изобретательность, чтобы одеть персонажей в одинаковые черные костюмы, характерные для французской «новой волны». Здесь пригодились личные связи: звезда и продюсер Харви Кейтель был знаком с Аньес Б., поэтому смог достать новый костюм бренда для съемок. Из-за практически полного отсутствия бюджета в «Бешеных псах» некоторые актеры одеты в джинсы вместо брюк и в темно-синие пиджаки. Интересный факт: вместо строгих официальных туфель мистер Блондин носит казаки. Майкл Мэдсен позже признавался, что именно благодаря отсутствию строгого предмета обуви родилась сцена с бритвой, которую он спрятал в ковбойские ботинки.

Бетси Хайман вновь вернулась к сотрудничеству с Аньес для создания образов в фильме «Криминальное чтиво». Художнице по костюмам удалось достать пальто и пиджак с бархатным воротником для сцены свидания Мии Уоллес и Винсента. Для того чтобы добавить характерности и «рок-н-рольности» в образ, они дополнили костюм кожаными лацканами и галстуком Боло. Хайман  по-прежнему использует одежду дизайнера в своих работах, ценя готовность Аньес поддерживать независимое кино.

Трубле дебютировала как сценарист и режиссер фильмом «Меня зовут Хм-м-м» (2013), который опирается на французские литературные (Виктор Гюго, Гектор Мало) и кинематографические традиции. Несмотря на это, драма отсылает зрителя не к французской «новой волне» конца 50-х — начала 60-х, а скорее к более забытым сегодня постановщикам-реалистам 1970-х. Уникальная стилистика «Меня зовут Хм-м-м» не имеет прямых аналогов во франкоязычном кинематографе, но вызывает ассоциации с творчеством таких режиссеров, как Дэвид Линч, Джим Джармуш и даже Кира Муратова.

Картина рассказывает историю Селины (Лу-Лелия Демерльяк), замкнутой 11-летней девочки, убежавшей из дома после нескольких лет жестокого обращения и насилия со стороны отца. Хотя насилие в семье — распространенная в кинематографе и литературе тема, Аньес Б. находит удивительные художественные приемы для ее изображения, что делает фильм особенно интересным. Она обращается к социальной проблематике через свежие художественные методы, добавляя новый взгляд на эту проблему. В качестве художника по костюмам Аньес Б. пригласила Франсуа Жуже. Однако она сама добавила два ключевых элемента одежды для главной героини — пальто и красный свитер, которые помогают выразить внутренний мир девочки.

Красный цвет пронизывает всю картину: детали в сценах с едой, игрушки, одежда персонажей и красный грузовик Питера (Дуглас Гордон) — шотландца-дальнобойщика, который подбирает сбежавшую Селину. Каждый красный элемент несет свой символический смысл, предвещая опасности и перемены в жизни героини. Сама картинка постоянно меняется: она то черно-белая (когда отец-насильник приходит выпить в кафе), то прыгающая, то нарочито любительская, расплывчатая, то, наоборот, статичная и строгая. Аньес Б. заставляет подумать над тем, как маленькая героиня реагирует на окружающий мир, основываясь на том, что пришлось пережить Селине раньше. Режиссер предупреждает нас, но мы все же ошибаемся: Питер не собирается причинить девочке боль, он заботится о ней. Единственный человек, которому грозит опасность испытать боль, — это он сам.

Фильм не сводится к простой истории бегства от домашнего насилия. Мотивы героини имеют более глубокий, универсальный характер, вызывая размышления о неудовлетворенности человека своей жизнью и стремлении к поиску альтернатив и новых реалий. Тема картины затрагивает одну из важнейших проблем современной культуры — поиск смысла и «бегство из рая» в стремлении к лучшей жизни.

Аньес Б. вне индустрии моды проявила себя как дизайнер, художница по костюмам, сценаристка и режиссер, а также открыла бутики своего бренда по всему миру, собственную продюсерскую компанию и галерею. Дань визуальным искусствам она отдает и в своем подходе к презентации дизайнерских коллекций: «На показах невозможно рассмотреть вещи. А меня интересуют именно вещи, а не мода как таковая. Именно по этой причине для agnès b. мы снимаем сезонные видео-презентации. У вас есть возможность посмотреть результаты моей работы, а мне не нужно переться на Неделю моды».